Von Kampfmodus zu Grundtönen: Das vollständige Duftwörterbuch
Jeder Begriff, Ausdruck und jedes Parfum-Jargon, dem Sie begegnen – entschlüsselt. Von branchenspezifischer Terminologie bis hin zum Slang, der auf Reddit und TikTok lebt, betrachten Sie dies als Ihr definitives Nachschlagewerk.
Die Welt der Düfte hat ihre eigene Sprache – teils Französisch, teils Chemie, teils Internetkultur. Ob Sie nun versuchen, den Werbetext eines Parfums zu entschlüsseln, Duftrezensionen zu folgen oder einfach zu verstehen, was Sie kaufen – dieses Glossar hilft Ihnen weiter.
Wir haben Begriffe in Kategorien organisiert, um die Navigation zu erleichtern, aber Sie können auch Strg+F (oder Cmd+F auf dem Mac) verwenden, um nach bestimmten Wörtern zu suchen.
Konzentration & Formulierung
Eau Fraîche
Die leichteste Duftkonzentration, enthält 1-3% aromatische Verbindungen in einer Wasser- und Alkoholbasis. Erfrischend, aber flüchtig – erwartet 1-2 Stunden Halt maximal. Ideal für eine schnelle Auffrischung, nicht als Signaturduft.
Eau de Cologne (EDC)
Eine leichte Konzentration von 2-4% Duftölen. Trotz der maskulinen Assoziationen des Namens ist Cologne einfach ein Konzentrationsgrad, keine geschlechtsspezifische Kategorie. Traditionelle Colognes sind oft zitrusbetont und halten 2-3 Stunden.
Eau de Toilette (EDT)
Die häufigste Konzentration bei Designer-Düften, enthält 5-15% Duftöle. Erwartete Haltbarkeit: 3-5 Stunden. EDTs sind typischerweise heller und leichter als ihre EDP-Pendants desselben Dufts.
Eau de Parfum (EDP)
Eine reichhaltigere Konzentration von 15-20% Duftölen, die 5-8 Stunden Halt bieten. Viele Düfte werden sowohl in EDT- als auch in EDP-Versionen veröffentlicht – das EDP riecht dichter und projiziert stärker.
Extrait de Parfum / Parfum / Pure Parfum
Die höchste verfügbare Konzentration, die 20-40% Duftöle enthält. Eine kleine Menge reicht weit, und diese können 8-12+ Stunden halten. Das Duftprofil ist typischerweise tiefer und intimer als bei leichteren Konzentrationen. Tuoksu bietet extrait de parfum Formulierungen mit 18-23% Konzentration an – die Art von Konzentration, die typischerweise für Luxuspreise reserviert ist.
Konzentration
Der Prozentsatz der aromatischen Verbindungen (Duftöle), die in der Alkohol- und Wasserbasis gelöst sind. Höhere Konzentration bedeutet in der Regel stärkeren Duft und längere Haltbarkeit – aber auch höheren Preis.
Juice
Umgangssprachlicher Begriff für die Duftflüssigkeit selbst. „Great juice“ bedeutet, der Duft riecht gut; „cheap juice“ deutet auf minderwertige Zutaten hin.
Komponente
Die fertige, konzentrierte Parfümformel, bevor sie mit Alkohol und Wasser für das Endprodukt verdünnt wird.
Die Duftpyramide
Noten
Die einzelnen Duftkomponenten, aus denen ein Duft besteht. Noten sind die Bausteine – Bergamotte, Rose, Sandelholz, Vanille usw. Ein Duft enthält typischerweise 30-60 verschiedene Noten, die zusammenwirken.
Kopfnoten (Head Notes)
Die Düfte, die Sie sofort nach dem Auftragen riechen. Dies sind leichte, flüchtige Moleküle, die innerhalb von 5-30 Minuten verdampfen. Häufige Kopfnoten sind Zitrusfrüchte (Bergamotte, Zitrone), leichte Kräuter (Basilikum, Minze) und einige Aldehyde. Kopfnoten erzeugen den ersten Eindruck, halten aber nicht lange an.
Herznoten (Middle Notes)
Der Kern des Dufts, der erscheint, wenn die Kopfnoten verblassen (normalerweise 15-30 Minuten nach dem Auftragen) und 2-4 Stunden anhält. Herznoten definieren den Charakter des Dufts. Häufige Beispiele sind Blumen (Rose, Jasmin), Früchte (Pfirsich, Beeren) und Gewürze (Kardamom, Zimt).
Basisnoten (Bottom Notes / Dry-Down Notes)
Die schwersten, am längsten anhaltenden Moleküle, die nach 30+ Minuten auftreten und 8+ Stunden verweilen können. Basisnoten verleihen Tiefe und Langlebigkeit. Häufige Beispiele sind Hölzer (Sandelholz, Zeder), Moschus, Harze (Bernstein, Benzoe) und Vanille.
Dry-Down
Die letzte Phase der Entwicklung eines Dufts auf der Haut, typischerweise 2+ Stunden nach dem Auftragen, wenn nur noch die Basisnoten verbleiben. Der Dry-Down wird oft als der „wahre“ Charakter eines Dufts betrachtet – das, was Sie den größten Teil des Tages riechen werden.
Entwicklung
Wie sich ein Duft im Laufe der Zeit verändert, wenn verschiedene Noten auftauchen und verblassen. Ein Duft mit guter Entwicklung erzählt eine Geschichte; was du in der ersten Stunde riechst, unterscheidet sich von der vierten Stunde.
Linear
Ein Duft, der sich vom Auftragen bis zum Ausklang kaum verändert. Die Eröffnung riecht im Wesentlichen gleich wie die Basis. Nicht unbedingt gut oder schlecht—manche bevorzugen Konsistenz, andere Entwicklung.
Leistungsbegriffe
Haltbarkeit
Wie lange ein Duft auf der Haut hält, bevor er vollständig verblasst. Kann von 2 Stunden (leichte EDTs) bis zu 12+ Stunden (Beast Mode-Extraits) reichen. Beeinflusst durch Konzentration, Hauttyp, Wetter und individuelle Chemie.
Projektion
Wie weit ein Duft in den ersten Stunden nach dem Auftragen von deiner Haut ausstrahlt. Starke Projektion bedeutet, dass dich Menschen aus mehreren Metern Entfernung riechen können; schwache Projektion bleibt nah am Körper.
Sillage
Französisch für „Wasserstraße“ (wie die Bugwelle eines Bootes). Die Duftspur, die du hinter dir lässt, wenn du dich durch einen Raum bewegst—wie lange dein Duft in der Luft bleibt, nachdem du den Raum verlassen hast. Verwandt mit, aber verschieden von Projektion.
Hautduft
Ein Duft, der sehr nah an der Haut bleibt und nur wahrnehmbar ist, wenn jemand dir sehr nahe ist. Wird oft als intim und persönlich angesehen. Das Gegenteil eines projizierenden Duftes.
Beast Mode
Slang in der Duft-Community für Düfte mit außergewöhnlicher Projektion, Sillage und Haltbarkeit. Ein Beast Mode-Duft kündigt deine Präsenz an, hält den ganzen Tag und benötigt nur 1-2 Sprühstöße. Der Begriff stammt aus der Gaming-/Sportkultur und wurde Anfang der 2020er von Duft-YouTubern übernommen.
Nasenblind (olfaktorische Ermüdung)
Wenn du deinen eigenen Duft nicht mehr riechen kannst, weil sich deine Nase daran gewöhnt hat. Das bedeutet nicht, dass der Duft verblasst ist—andere können dich noch riechen. Deshalb solltest du ihn nicht den ganzen Tag über immer wieder aufsprühen.
Duftfamilien & Kategorien
Blumig
Düfte, die von Blumennoten dominiert werden—Rose, Jasmin, Lilie, Pfingstrose, Tuberose usw. Die größte und vielfältigste Familie, die von Einzelblumen-Soliflore bis zu komplexen Bouquets reicht.
Orientalisch (Amber)
Reiche, warme, oft süße oder würzige Düfte mit Noten wie Amber, Vanille, Harzen und wärmenden Gewürzen. Typischerweise sinnlich und abendtauglich. Einige in der Branche bewegen sich von „Orientalisch“ hin zu „Amber“ als Kategoriename.
Holzig
Düfte, die auf Holznoten basieren – Sandelholz, Zeder, Oud, Vetiver, Guajak. Können von weich und cremig (Sandelholz) bis trocken und rauchig (Vetiver, Birke) reichen.
Frisch
Helle, saubere, oft zitrische oder aquatische Düfte. Beinhaltet ozonische/marine Düfte (Meersalz, Meeresluft), Zitrusnoten (Bergamotte, Zitrone) und grüne Noten (Gras, Blätter). Beliebt für den Tag und warmes Wetter.
Fougère
Französisch für „Farn“ (obwohl sie nicht wirklich nach Farn riechen). Basieren auf einer Struktur aus Lavendel, Kumarin (heuähnliche Süße) und Eichenmoos. Traditionell maskulin, aber zunehmend unisex. Denken Sie an klassische Barbershop-Düfte.
Chypre
Benannt nach dem französischen Wort für Zypern. Besteht aus Bergamotte-Kopfnote, einem blumigen Herzen und einer Basis aus Eichenmoos/Labdanum/Patchouli. Komplex, raffiniert, oft als „erwachsene“ Düfte beschrieben.
Gourmand
Von Lebensmitteln inspirierte Düfte mit essbaren Noten wie Vanille, Schokolade, Kaffee, Karamell, Honig und Praline. Kann sich mit orientalischen Düften überschneiden, ist aber tendenziell süßer und verspielter.
Aromatisch
Düfte mit Kräutern wie Lavendel, Rosmarin, Salbei und Basilikum. Oft kombiniert mit Zitrus- oder holzigen Noten. Häufig in Herrendüften.
Leder
Düfte, die Leder durch natürliche Extrakte oder synthetische Moleküle hervorrufen. Können von weichem Wildleder bis zu rauchigem, robustem Leder reichen.
Aquatisch (Marine / Ozonic)
Frische Düfte, die Wasser, Ozean und saubere Luft hervorrufen. Hauptsächlich durch synthetische Moleküle wie Calone geschaffen. Seit den 1990er Jahren beliebt.
Hauptzutaten & Akkorde
Akkord
Wie ein Akkord in der Musik – eine Mischung von Noten, die zusammen einen unverwechselbaren, einheitlichen Duft ergeben, der ganz anders riecht. Leder zum Beispiel wird nicht aus echtem Leder destilliert; es ist ein Akkord anderer Zutaten, die zusammen Leder hervorrufen.
Amber
Nicht verwandt mit fossilem Baumharz. In der Parfümerie ist Amber ein Akkord, der typischerweise aus Labdanum, Vanille und Benzoe aufgebaut ist und einen warmen, süßen, leicht pudrigen Duft erzeugt. Der Grundstein orientalischer Düfte.
Ambra
Eine wachsartige Substanz, die im Verdauungssystem von Pottwalen produziert wird. Extrem selten und teuer, mit einem einzigartigen warmen, süßen, ozeanischen Duft. In der modernen Parfümerie fast immer synthetisch aufgrund von Kosten und Ethik.
Moschus
Ursprünglich aus den Drüsen von Moschustieren gewonnen (heute illegal zu ernten). Moderne Moschusstoffe sind synthetisch und kommen in Varianten: weißer Moschus (sauber, seifig), Hautmoschus (weich, intim) und animalischer Moschus (dunkler, erdiger). Moschusstoffe sind Fixative, die Düfte länger haltbar machen.
Oud (Adlerholz)
Einer der teuersten Rohstoffe in der Parfümerie. Oud stammt von Adlerholz-Bäumen, die mit einem bestimmten Schimmelpilz infiziert sind, was sie dazu bringt, ein dunkles, aromatisches Harz zu produzieren. Der Duft ist komplex – holzig, animalisch, rauchig, manchmal medizinisch. Die meisten „Oud“-Düfte verwenden synthetische Rekonstruktionen.
Sandelholz
Eine cremige, weiche, holzige Note. Echtes indisches Mysore-Sandelholz wird immer seltener und teurer; australisches Sandelholz und synthetische Alternativen sind üblich. Eine beliebte Basisnote, die warm ist, ohne schwer zu wirken.
Bergamotte
Eine kleine, ungenießbare Zitrusfrucht, die hauptsächlich in Kalabrien, Italien, angebaut wird. Ihr Öl verleiht eine frische, leicht blumige Zitrusnote, die im Earl-Grey-Tee zu finden ist. Eine der am häufigsten verwendeten Kopfnote in der Parfümerie.
Vetiver
Ein Gras, dessen Wurzeln ein erdiges, holziges, leicht rauchiges ätherisches Öl produzieren. Kann je nach Verarbeitung und Kombination mit anderen Noten sauber oder schmutzig riechen. Ein vielseitiger Inhaltsstoff, der in allem von frischen bis zu schweren Düften verwendet wird.
Patschuli
Eine Pflanze aus der Minzfamilie mit einem charakteristischen erdigen, holzigen, leicht süßen Duft. Früher mit der Hippie-Kultur assoziiert, heute ein Grundbestandteil der modernen Parfümerie. Kann je nach Qualität und Kombination muffig oder reich riechen.
Tonkabohne
Ein Samen mit einem warmen, süßen, vanilleähnlichen Aroma mit Anklängen von Mandel und Heu (aufgrund seines Cumaringehalts). Eine häufige Basisnote, die Wärme und Süße hinzufügt, ohne die Intensität reiner Vanille.
Labdanum
Ein klebriges Harz von Zistrose-Pflanzen, das als Ersatz für Bernstein und Ambra verwendet wird. Verleiht eine warme, süße, leicht animalische Tiefe. Ein Hauptbestandteil in Bernstein-Akkorden.
Benzoe
Ein balsamharz von Styraxbäumen mit einem warmen, vanilleähnlichen, leicht pudrigen Duft. Wird in Basisnoten verwendet, um Süße und Langlebigkeit zu verleihen.
Orris (Iris)
Gewonnen aus der Wurzel der Irisblume, jahrelang gereift vor der Verwendung. Einer der teuersten natürlichen Inhaltsstoffe mit einem pudrigen, veilchenähnlichen, erdigen Duft. Schon kleine Mengen verleihen Raffinesse und Tiefe.
Aldehyde
Eine Klasse synthetischer Moleküle, die Glanz, Leichtigkeit und eine „sprudelnde“ Qualität zu Düften hinzufügen. Berühmt gemacht durch Chanel No. 5. Höher nummerierte Aldehyde (C-14 und höher) fügen fruchtige Noten hinzu; niedrigere Zahlen sorgen für Helligkeit.
Animalisch
Bezieht sich auf Noten, die traditionell von Tieren stammen (Moschus, Zibet, Castoreum, Ambergris) und Tiefe, Wärme und eine ursprüngliche Qualität hinzufügen. Fast alle sind in der modernen Parfümerie synthetisch. Können moschusartig, lederartig oder leicht „schmutzig“ auf eine anziehende Weise riechen.
Zibet
Eine Sekretion aus den Drüsen der Zibetkatze. In roher Form aggressiv fäkal; verdünnt wird sie warm und sinnlich. Heute fast immer synthetisch. Wird in kleinen Mengen verwendet, um Tiefe und animalische Wärme zu verleihen.
Castoreum
Eine ölige Sekretion aus Biberdrüsen (ja, wirklich). Riecht warm, lederartig und leicht süßlich. Heute meist synthetisch. Ein traditioneller Inhaltsstoff in Leder- und orientalischen Düften.
Cumarin
Ein Molekül, das natürlich in Tonkabohnen, Heu und Lavendel vorkommt. Riecht süß, warm und heuähnlich. Ein wichtiger Bestandteil von Fougère-Düften.
Produktions- & Qualitätsbegriffe
Natürlich
Inhaltsstoffe, die aus natürlichen Quellen (Pflanzen, Tiere, Mineralien) stammen, anstatt im Labor synthetisiert zu werden. „Natürlich“ bedeutet nicht automatisch besser – viele Naturstoffe unterliegen Sicherheitsbeschränkungen, und synthetische Stoffe können beständiger, nachhaltiger sein und manchmal näher am Originalduft riechen.
Synthetisch
Inhaltsstoffe, die durch chemische Prozesse hergestellt werden, anstatt aus der Natur extrahiert zu werden. Die meisten modernen Düfte basieren stark auf synthetischen Stoffen, die eine gleichbleibende Qualität, neuartige Düfte, die natürlich nicht erzeugt werden können, und oft bessere Nachhaltigkeit ermöglichen.
Absolue
Ein hochkonzentriertes Duftöl, das aus Pflanzenmaterial mit Lösungsmitteln extrahiert wird. Konzentrierter als ätherische Öle und verwendet für empfindliche Materialien (Jasmin, Tuberose), die die Dampfdestillation nicht überstehen.
Ätherisches Öl
Die flüchtige, aromatische Essenz, die durch Dampfdestillation oder Kaltpressung aus Pflanzenmaterial gewonnen wird. Die Grundlage der Aromatherapie und ein wichtiger Bestandteil der natürlichen Parfümerie.
Concrete
Eine wachsartige, halbfeste Substanz, die durch Lösungsmittel-Extraktion von frischem Pflanzenmaterial gewonnen wird. Concretes werden weiterverarbeitet, um Absolutes herzustellen.
Enfleurage
Ein altes, arbeitsintensives Extraktionsverfahren, bei dem Blumen in Fett gepresst werden, das ihren Duft aufnimmt. Das Fett wird dann mit Alkohol gewaschen, um den Duft zu gewinnen. Heute wegen der Kosten selten verwendet.
Expression (Kaltpressung)
Ein Extraktionsverfahren, das hauptsächlich für Zitrusöle verwendet wird, bei dem die Schale mechanisch gepresst wird, um ihre aromatischen Öle freizusetzen. Bewahrt den frischen, echten Duft der Frucht.
Dampfdestillation
Die gebräuchlichste Methode zur Gewinnung ätherischer Öle. Pflanzenmaterial wird Dampf ausgesetzt, der die flüchtigen aromatischen Verbindungen trägt und dann wieder verflüssigt wird.
Mazeration
Das Reifen von Parfümkonzentraten in ihrer Alkohollösung, wodurch sich die Inhaltsstoffe verbinden und mildern. Wie bei der Weinreifung kann die Mazeration die Geschmeidigkeit und Harmonie eines Dufts erheblich verbessern.
Nase (Parfümeur)
Der Fachmann, der Düfte kreiert, indem er Rohstoffe nach künstlerischen und technischen Prinzipien kombiniert. Viele Nasen haben fortgeschrittene Chemieabschlüsse und jahrelange Ausbildung. „Die Nase hinter diesem Duft“ bezeichnet den Parfümeur, der ihn geschaffen hat.
House
Die Marke oder das Unternehmen, das Düfte produziert und vermarktet. „Welche Häuser magst du?“ bedeutet „Welche Duftmarken bevorzugst du?“
Flanker
Eine Variation eines bestehenden Dufts, oft mit einem Zusatz wie „Intense“, „Noir“, „Absolut“ oder saisonalen Varianten. Flanker teilen die DNA mit dem Original, verändern aber die Formel für eine andere Interpretation.
IFRA (International Fragrance Association)
Der Branchenverband, der Sicherheitsstandards für Duftstoffbestandteile festlegt, einschließlich maximaler Konzentrationen für potenziell allergene Materialien. IFRA-Beschränkungen haben zur Reformulierung vieler klassischer Düfte geführt.
Neuformulierung
Wenn die Formel eines Dufts geändert wird, oft aufgrund von Inhaltsstoffbeschränkungen (IFRA-Vorschriften), Kosten oder Lieferproblemen. Neuformulierungen reichen von unmerklich bis dramatisch. Ein häufig diskutiertes Thema unter Duftliebhabern.
Begriffe zum Einkaufen & Sammeln
Blindkauf
Der Kauf eines Dufts, ohne ihn vorher gerochen zu haben. Riskant, aber manchmal unvermeidlich bei Online-Marken oder eingestellten Düften. Für Anfänger nicht empfohlen.
Decant
Eine kleine Menge Duft, die aus der Originalflasche in ein kleineres Fläschchen umgefüllt wird, typischerweise 2-10ml. Decants ermöglichen es, teure Düfte erschwinglich zu testen oder eine kleinere Portion für Reisen mitzunehmen. „Decanting“ bezeichnet das Umfüllen des Dufts.
Split
Wenn jemand eine volle Flasche kauft und Portionen (Decants) ohne Gewinn an andere verkauft, um die Kosten zu teilen. Häufig in Duft-Communities bei teuren oder schwer erhältlichen Flaschen.
Probe
Eine kleine Menge Duft, typischerweise 1-2ml, zum Testen. Viele Marken bieten offizielle Proben an; andere erfordern den Kauf über Decant-Services.
Entdeckerset
Eine kuratierte Sammlung von Proben einer einzigen Marke, die es ermöglicht, mehrere Düfte auszuprobieren, bevor man sich für volle Flaschen entscheidet. Eine ausgezeichnete Möglichkeit für Anfänger, sich zu orientieren.
Volle Flasche (FB)
Genau wie es klingt – eine komplette, handelsübliche Flasche Duft. „Going full bottle“ bedeutet, sich nach dem Probieren für den vollständigen Kauf zu entscheiden.
Vollständige Präsentation (FP)
Ein Duft in seiner vollständigen Originalverpackung – Box, Flasche, Verschluss, alle beiliegenden Materialien. Wichtig für Sammler und den Wiederverkaufswert.
Ersatzflasche
Eine zweite (oder dritte) Flasche eines geliebten Dufts, gekauft für den Fall einer Einstellung oder Neuformulierung. Häufig bei Sammlern, die von eingestellten Favoriten enttäuscht wurden.
Signature-Duft
Ein Duft, der regelmäßig getragen wird und mit dem Träger assoziiert wird. Was die Leute denken, wenn sie daran denken, wie du riechst.
Garderobe (Duftgarderobe / Kollektion)
Die gesamte Duftkollektion, die jemand besitzt. „Eine Garderobe aufbauen“ bedeutet, Düfte für verschiedene Anlässe, Jahreszeiten und Stimmungen zu erwerben.
Heiliger Gral (HG)
Ein perfekter Duft für die Vorlieben einer Person – der, den sie wählen würden, wenn sie nur einen haben könnten. Sehr persönlich.
Scrubber
Ein Duft, der für den Träger so unangenehm ist, dass er ihn sofort abwäscht. „This was a scrubber for me“ bedeutet „Ich habe ihn gehasst und musste ihn entfernen.“
Dumb Reach
Ein Duft, der einfach, vielseitig und zuverlässig ist – der, den man ohne nachzudenken greift, wenn man nicht weiß, was man sonst tragen soll.
Designer
Düfte von Modehäusern und Mainstream-Marken (Chanel, Dior, Gucci usw.). Allgemein weit verbreitet, moderat bepreist und für breite Anziehungskraft konzipiert.
Nische
Düfte von Marken, die sich hauptsächlich oder ausschließlich auf Parfüm konzentrieren (Byredo, Le Labo, Amouage usw.). Oft teurer, ungewöhnlicher und eher für Duftliebhaber als für den Massenmarkt gedacht.
Indie
Kleine, unabhängige Duftmarken, oft von einem einzelnen Parfümeur oder einem kleinen Team betrieben. Können einzigartige, künstlerische Düfte zu verschiedenen Preispunkten anbieten.
Dupe
Ein Duft, der so gestaltet ist, dass er ähnlich wie ein teurerer riecht. Reicht von offensichtlichen Kopien bis zu „inspirierten“ Interpretationen. Die Qualität variiert stark.
Klon
Ähnlich wie ein Dupe – ein Duft, der speziell hergestellt wurde, um einen anderen, meist teuren Duft zu replizieren.
Chargencode
Ein Code auf der Flasche oder Verpackung, der angibt, wann und wo ein Duft produziert wurde. Einige Enthusiasten suchen bestimmte Chargen, da sie glauben, dass ältere Chargen reformulierter Düfte überlegen sind.
Vintage
Ältere Flaschen eines Duftes, typischerweise vor der Reformulierung. Vintage-Suche ist üblich bei Klassikern, die stark verändert wurden. Bringt Risiken mit sich (Abbau, Fälschungen).
Eingestellt (DC)
Ein Duft, der nicht mehr produziert wird. Eingestellte Düfte können auf dem Sekundärmarkt selten und teuer werden.
Subjektive Beschreibungen
Pudrig
Eine weiche, trockene, kosmetische Qualität, die oft mit Iris/Orris, Veilchen und bestimmten Moschusnoten assoziiert wird. Kann Make-up, Babypuder oder trockene Blumen hervorrufen.
Cremig
Eine glatte, reiche, manchmal milchige Qualität. Oft von Sandelholz, Kokosnuss oder bestimmten Moschusnoten.
Seifig
Saubere, frische, manchmal schaumige Qualitäten, die an Seife oder frisch gewaschene Haut erinnern. Kann beabsichtigt sein (saubere Düfte) oder eine Kritik (zu einfach).
Grün
Frische Noten, die Blätter, Gras, Stängel oder unreife Vegetation hervorrufen. Können scharf und krautig oder weich und taufrisch sein.
Würzig
Warme oder heiße Noten von Zutaten wie Pfeffer, Zimt, Kardamom, Ingwer oder Nelke. „Würzig“ bedeutet in der Parfümerie meist wärmende Gewürze, nicht „scharfe Sauce“ würzig.
Alkoholisch
Noten, die Alkohol hervorrufen—Rum, Whiskey, Cognac, Wein. Oft süß und wärmend.
Rauchig
Noten, die Rauch, Feuer, Weihrauch oder verkohlte Materialien hervorrufen. Können von Birkenpech, Wacholder, bestimmten Ouds oder Rauchakkorden stammen.
Animalisch
Siehe Abschnitt Zutaten. Beschreibend bezieht es sich auf eine warme, moschusartige, leicht „schmutzige“ Qualität, die Tiefe und Sinnlichkeit verleiht.
Sauber
Frische, hygienisch riechende Düfte, die an frisch geduschte Haut, frische Wäsche oder Seife erinnern. Ein großer Trend in den letzten Jahren.
Schmutzig
Das Gegenteil von sauber – Düfte mit animalischen, erdigen oder funky Qualitäten, die manche anziehend und andere abstoßend finden. Keine Beleidigung in Duftkreisen.
Süß
Hohe Zucker-/Bonbon-ähnliche Eigenschaften. Kann von Vanille, Praline, Früchten oder bestimmten Blüten wie Heliotrop stammen.
Aufdringlich süß
Übermäßig süß, schwer oder reichhaltig bis hin zu Übelkeit oder Kopfschmerzen. Immer eine Kritik.
Luftig
Leicht, transparent, ätherisch. Das duftende Äquivalent zu durchsichtigem Stoff.
Dicht
Dick, schwer, reichhaltige Qualität. Das Gegenteil von luftig.
Scharf
Helle, durchdringende, manchmal aggressive Kopfnote. Kann von Zitrusfrüchten, grünen Noten oder bestimmten Aldehyden stammen.
Weich
Sanft, leise, nicht aggressiv. Ein Duft, der keine Aufmerksamkeit verlangt.
Laut
Starke Projektion und Sillage. Ein Duft, der deine Präsenz ankündigt.
Betörend
Betörend, schwindelerregend, manchmal überwältigend. Wird oft auf schwere Blumen wie Tuberose und Jasmin angewendet.
Bürotauglich
Ein Duft, der für professionelle Umgebungen geeignet ist – nicht zu stark, nicht zu ungewöhnlich, wahrscheinlich nicht anstößig für Kollegen.
Kompliment-Magnet
Ein Duft, der häufig positive Kommentare von anderen hervorruft. Subjektiv, aber bestimmte Düfte (oft Publikumslieblinge mit Vanille-, Amber- oder frischen Noten) haben diesen Ruf.
Community-Slang
PerfumeTok / FragranceTok
Die duftfokussierte Ecke von TikTok, wo Creator Düfte bewerten, empfehlen und diskutieren.
Fraghead / Fragrancehead
Jemand, der sich sehr für Düfte interessiert – ein Duftenthusiast oder Sammler.
Nasenblind
Siehe oben Olfaktorische Ermüdung. Übliche Abkürzung in der Community dafür, den eigenen Duft nicht mehr riechen zu können.
„Dieser hier trifft anders“
Internet-Slang, der bedeutet, dass ein Duft außergewöhnlich gut oder wirksam ist.
Komplimente
Wenn andere positiv über deinen Duft sprechen. „Komplimente bekommen“ ist für manche Duftträger ein wichtiges Ziel.
„It pulls [X] on me“
Wie eine Note oder ein Duft auf der Haut einer Person wirkt. „It pulls sweet on me“ bedeutet, dass die süßen Noten durch die Hautchemie betont werden.
Tod durch Neuformulierung
Dramatischer Begriff, wenn ein geliebter Duft in eine deutlich schlechtere Version reformuliert wird.
Fragrancedrobe
Kofferwort aus Duft + Kleiderschrank. Deine Duftkollektion.
SOTD (Scent of the Day)
Was jemand heute trägt. Häufig in Duft-Communities für tägliches Teilen.
SOTE (Scent of the Evening)
Abendliche Duftwahl, für diejenigen, die nachts den Duft wechseln.
SOTN (Scent of the Night)
Duft für die Schlafenszeit oder über Nacht.
NBD (New Bottle Day)
Feiert den Erhalt eines neuen Duftkaufs.
ISO (In Search Of)
Auf der Suche nach einem bestimmten Duft, oft eingestellt oder schwer zu finden.
FS (Full Size)
Eine vollständige, handelsübliche Flasche.
BN / BNIB (Brand New / Brand New In Box)
Kennzeichnet einen ungeöffneten, unbenutzten Duft mit Originalverpackung.
Eine Anmerkung zur Subjektivität
Duft ist zutiefst persönlich. Eine Note, die für eine Person nach „warmen Kaschmir“ riecht, kann für eine andere nach „alter Damenkleiderschrank“ riechen. Beschreibungen sind Richtlinien, keine Fakten. Deine Hautchemie, Assoziationen und Vorlieben bestimmen, wie ein Duft für dich riecht.
Der beste Weg, den Duftwortschatz zu lernen, ist, breit und bewusst zu riechen. Achte darauf, was du riechst. Versuche, einzelne Noten zu identifizieren. Vergleiche ähnliche Düfte. Mit der Zeit entwickelst du deinen eigenen Wortschatz – und deine eigenen Vorlieben.